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lunes, 30 de diciembre de 2013

Cocina mejorada (Rocket Stove) portátil.

Como habrán visto, tengo una de obra que usamos bastante, pero que a veces necesitamos un fuego extra, o para tenerlo cerca de la mesa para calentar o preparar algo, sin tener que ir al "grande".
Había visto por internet varios tipos, tanto desde latas de1kg. hasta bombonas de gas, pasando por calderines de aire a presión, que me animé a hacer uno, con el calderín de 25lt. de un calentador de agua viejo.

La idea principal y básica, es SIEMPRE intentar usar material reciclado o de deshecho, de forma que su coste sea el menor posible, y que sea relativamente fácil de hacer, tanto en España como por alguien que se encuentre en un pequeño poblado de los Andes sudamericanos.

El resultado es el que sigue, a falta de pintarlo:
Antes de continuar, quiero detallar los elementos del que está compuesto:

1º Calderín de 25lt. de agua caliente (se le ha retirado toda la parte eléctrica).
2º Base/pié es media llanta/aro de una carretilla vieja que no usaba.
3º Asideras de una paellera vieja que no usaba.
4º 4 chapas de una estantería industrial, sin uso.
5º Un retal de tubo de chimenea de 10cm de diámetro, tanto de entrada como de salida.
6º Un codo de chimenea. Tuve que comprar uno de 9cm. galvanizado (3,50€/4,50US$).
7º Una chapa /refuerzo de estantería industrial, para la entrada de leña, sin uso.
8º Un mango de una sartén vieja.

Tenía el calderín (1º), que había limpiado y retirado la chapa blanca i su aislante, así como todo lo concerniente a instalación eléctrica y tubos de agua (fría/caliente). En la foto se aprecian los 2 tubos de agua, que corté a raz del hierro, y les soldé 2 trozos de hierro para taponarlos.


En un principio, disponía de codos de 10cm, así como tubo de salida de chimenea negra de 10cm, y eso me motivó a hacer un agujero en el calderín de ese diámetro, para lo que puse el tubo y con un lápiz marqué el agujero, que al ser curvo el calderín, hay que cortar con cuidado.
Usé para ello primero una amoladora con disco de hierro para abrir /cortar, y luego hice el corte total con una máquina caladora con una sierra de corte para metales de hasta 6mm. Con una lima de hierro (de media caña) limé las rebabas y lo dejé de forma que podía introducir la parte estrecha de este codo. Al llevar el codo unos pliegues, NO pasaba por el agujero, de forma que provisionalmente, y a falta de hacer una prueba, quería ver si tiraba el fuego dentro del calderín, sin estar conectado este codo con la salida.
Con respecto a la salida, el calderín tiene una boca de 8cm, y para no obrar mucho, corté un tubo de 10cm a lo largo (2 cortes longitudinales), para poder cerrarlo a presión, superponiendo un poco una chapa sobre la otra, y metiendo un tornillo de rosca chapa, para que no se abra. Al tener la boca como un aro de 1cm alrededor, le hice cortes al tubo con la amoladora (usar disco de corte de metal de 1mm) de 1cm, y los doblé hacia afuera, para que el tubo se quede a presión.

Al hacer la prueba con leña, vi que NO tiraba lo que debía, y no se creaba el flujo de aire (jet) característico de estas cocinas. Por ello, tuve que comprar un codo de 9cm (los de 8cm ya no se suelen encontrar en el mercado). Este codo pasaba por el agujero, pero al quedarme 1cm de hueco, le metí un trozo de 10cm (resto de otro corte) para cerrar algo, y lo taponé para que no entre aire por ahí.
Se puede apreciar el tubo exterior de 10cm y luego la entrada del codo de 9cm.. Empalmé sin problemas el otro extremo con el tubo de salida de 8cm.
Podrán apreciar que hay una pequeña chapa (15cm de largo x 8cm de ancho) que corté de un retal, que separa las ramas/leña de la entrada de aire/oxígeno. Esta chapa por dentro la corte de forma circular, y le realicé con un taladro 10 agujeros de aireación con una broca metálica del 10.
La chapa doblada en forma de "V" (7º) sirve para el apoyo de ramas largas, y la introduje a presión entre los 2 tubos. También me sirve para la ceniza que retiro. Otra pieza de esta chapa es la que usé como separante.

A la izquierda de la agarradera (3º) verán que cuelga una mini pala (8º) a la que le doblé 4cm a 90º y le soldé un pequeño trozo de la chapa curva del calderín, para poder retirar las cenizas.
Arriba a la altura de la boca de la salida, soldé 4 piezas metálicas (4º) para tener una superficie plana mayor, para poder apoyar/colocar piezas más grandes. Como estaba haciendo pruebas con el fuego, pude verificar que al tubo de salida "le faltaba" un poco de recorrido (la llama no subía con la intensidad adecuada). Por ello corté unos 5cm de tubo del 10 (5º) y está apoyado (no soldado).
Se aprecia el fuego en la salida, con el añadido de 5cm. Para poner a calentar/hervir una olla/sartén, le pongo 4 tacos de ladrillo refractario en las 4 piezas metálicas, de forma que éstas son la base, que deja un espacio hasta la parte superior del tubo para que el fuego tenga por dónde salir, ya que caso contrario lo ahogaría.

Me falta pintarlo con pintura negra calórica (tengo un sobrante). Con las pruebas realizadas hasta el momento, he constatado que el calor que desprende, no es tan fuerte como el de obra, y que es un buen complemento para mantener comida caliente, y al ser portátil (pesa 7kg tal cual) se puede montar en una mesa auxiliar para preparar cosas de comer, tipo chorizos, salchichas, huevos fritos, carne, etc.

Un elemento que falta, y no tenía a mano, y por ser festivo no pude adquirir, es el rellenar el espacio vacío interior, para que el calor no llegue a la chapa exterior, y así se aprovecha mejor esta cocina.
Lo ideal es usar Vermiculita, pero la Perlita (cerámica expandida) es más fácil y barata de conseguir, con lo que estaría completamente terminada y 100% operativa.
Espero que les ayude este modelo a realizar trabajos similares. El coste mío, ha sido  mínimo, ya que los materiales y herramientas las tenía.

viernes, 29 de noviembre de 2013

Cesta para quemar cáscaras de almendras en las estufas o chimeneas.

Hola: Mirando por internet, vi unas cestas para quemar cáscaras de almendras/pellets, etc., pero aparte de ser bonitas, eran muy caras (como 130€/175US$ cada uno). Vi otras españolas, más "caseras" y baratas, y pensé que por qué no probar de hacerme una, y colocarla dentro de la estufa/horno para espacios cortos de tiempo, en lo que lo que quieres es calentar un recinto por poco rato. En mi caso, es para desayunar.

El resultado ha sido este:

Me fui al herrero del pueblo, y le pedí que de los retales que tuviese me sacase el siguiente material:
1 x70cm de chapa agujereada, doblada a 90º (15cm-40cm-15cm) por 30cm de ancho.(Base y extremos)
2 x 40cm x 15cm (los 2 laterales)
4 ángulos de 20cm de 4x4 (las 4 patas)
2 chapas planas  de 30cm de 4cm de ancho (refuerzo inferior para evitar torsión)

Ya en casa con los materiales, los soldé, aunque no quedó perfecto.



He hecho la prueba con las cáscaras de almendra, que son las que tienen mayor poder calórico, aparte de que tenemos una Cooperativa en el pueblo que las vende. El kg. sale a 0,145€ (IVA incluido).
Se puede hacer con cualquier tipo de cáscara, y la cesta sirve para quemar asimismo restos de poda secos.
No hice la prueba con briquetas (las de almendra salen a 3 veces el precio de sueltas).

La cesta llena (0,018m3) tarda como una hora en quemarse, y la temperatura me subió 10º en esa hora, medido a 1m del horno.
Como se puede ver en la foto superior, el resto de material/ceniza, es mínimo
El arrancar el fuego es algo lento (le cuesta), por lo que es aconsejable añadir papel de periódico al principio, o una pastilla o líquido para encender.

El que sea chapa agujereada, y esté unos centímetros sobre el suelo, es para que entre mejor el oxígeno/aire y de esta forma la combustión será constante. Como se aprecia en la foto superior, la tengo abierta al máximo, y al principio, incluso abro un poco la puerta, ya que echa humo, y este tiene que quemarse.
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La idea originaria era hacer una cesta que me quepa en las 2 estufas y el horno, pero las medidas de uno de ellos era más pequeña, y al no haber hecho ninguna prueba, tampoco sabía el resultado final.
¡Es muy práctico para calentar una zona reducida en poco tiempo!

Si la dejas para largo tiempo, el único problema es que NO puedes sacarla para rellenarla, por lo que lo que hice fue sacar la bandeja recoge cenizas unos 10cm, y sacar la cesta ese espacio, y rellenarla con una pala.
(Yo hice de una pala de las de albañileria con un mango (era de una brocha de encalar gorda) una especie de recogedor, que me es muy útil para recoger cenizas y llenar la cesta)
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La cesta vacía pesa 6kg, y llena hasta arriba con cáscaras de almendra, 11kg. O sea, consume 5kg en una hora, que al precio actual (este año está más cara la almendra) serían 0,725€

Un consejo: al sacar la cesta, poner un periódico doblado por la mitad por debajo, para que la ceniza no salga por los agujeros y ensucie el suelo/salón o cocina. Al estar levantada unos 5cm, se puede hacer con la mano por debajo sin problemas.

Espero que le sea útil a alguien, y pueda mejorarlo.

viernes, 7 de junio de 2013

Silla desplazable

Habrán visto por el Blog, que vivo en el campo, y esta vez añadiré un producto/artilugio que encuentro práctico, y que ha salido de una vieja carretilla que usaba como macetero, pero que el oxido ha cambiado su vida.
Como pueden ver en la foto, se trata de una carretilla de obra, de la de "antes" de hierro, a la que he añadido un asiento de madera (de una silla vieja que ya no usaba).
Un poco de papel lija, y una amoladora con disco para hierro, me han ayudado a "rejuvenecerla".
Si aprecian la foto, verán que lo que ahora aparece como respaldo, realmente es el "asiento", pero que al estar curvado y ser más corto, no me venía bien, por lo que el respaldo es ahora el asiento, y me cubre perfectamente la carretilla.
Está sujeta por 3 tornillos carroceros (de los planos), como se puede apreciar en las siguientes fotos:

En la foto de arriba, he tenido que doblar las 2 pletinas de hierro para que hagan de tope en el respaldo, y en la de abajo se aprecia que he partido de la  pletina que parte de las patas.
Lo único NUEVO ha sido la rueda, ya que estaba completamente inútil la original. 
Entre esta rueda, pintura y los 3 tonillos, me habré gastado unos 25€ (32,50 US$).
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Lo siguiente que quiero hacer, es colocar una cesta de una vieja bici en el respaldo, de forma que me sirva para colocar algunas herramientas, o si quiero recoger frutas o verduras con él. La tengo lista para colocar, ya que lleva como 2 ganchos para colgar del respaldo. (SIN COSTE)
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Y lo último, de momento, es colocar 2 sujeciones en el respaldo, para colocar una sombrilla de playa vieja, para hacerme sombra en estos días calurosos, mientras estoy sentado y trabajando.
Estoy pensando en cómo hacerlo, para que sea cómodo, fácil y económico. Me ronda por la cabeza el cortar 2 piezas de tubo de hierro, sujetarla con  tornillos carroceros, y pasar el tubo de la sombrilla por ellos, hasta el suelo. Tendrá que ir algo desplazado, ya que en el centro está la rueda.
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Como de momento no hay nietos, será para trabajar, pero es perfecta para pasear a los "nanos", y será una gran diversión para ellos, y más si es sobre algo hecho por uno mismo.
¿A ver quién ha hecho algo parecido, ya sea más original o práctico, para aprender?

miércoles, 24 de abril de 2013

Agua caliente SOLAR.

Al vivir en el campo, y tener espacio, uno de mis problemas es MAXIMIZAR el uso del agua caliente, y de esta forma ahorrar en el consumo eléctrico (calentador, lavadora, lavavajillas) y gas (calentador a gas).
Esto hace que pruebe distintas formas de calentar el agua, teniendo en cuenta el sitio de cada cosa. A veces el resultado ha sido decepcionante, pero como se suele decir, DE LOS ERRORES SE APRENDE.

En este caso, he combinado 2 sistemas, lo acabo de terminar al medio día, y todavía no tengo resultados de medición, pero deberían de ser mejores, a lo hecho hasta la fecha.
Había hecho antes, sobre la base de un cilindro de 50lt, un 1º prototipo, pero NO me dio el resultado esperado. Ahora, he utilizado la estructura que tenía (un sofá de IKEA), y he aumentado el "respaldo" para que esté el "invento" a unos 60º, para captar mejor los rayos solares. Básicamente lo que se ha modificado, es que he utilizado una ANTENA PARABÓLICA vieja (le encontré tirada al lado de contenedores) de 100x110cm (lo usual es encontrar de 70 o 80 cm), que utilise para hacer un serpentín sobre ella, con tubo de 16mm (los de goteo). Hay unos 40 metros lineales.

La placa la pinté de negro (pintura calórica), e hice12 agujeros cada 35mm, en los 4 lados (+). Al ser el tubo de 16mm, pensé en cogerlos cada 2 con alambres, en lugar de bridas de plástico.
 Esta decisión es por 2 motivos: las bridas a la intemperie con el tiempo se terminan rompiendo, y 2º, por ser el alambre más económico y fácil de encontrar/usar.
En las fotos de arriba se ven los agujeros de 4mm, un tubo cogido con recortes de unos 10cm, abiertos por detrás de la chapa. Y luego con un alambre un Nº más grueso, se van cogiendo de 2 en 2 tubos.
En la foto de arriba, se aprecia que hay una parte central de chapa, SIN tubos, y es porqué en ella se pone el cilindro (se trata de un depósito de 50lt de un calentador viejo que ya no se usaba). He usado la parte del calentador del anclaje a las paredes, para sujetarlo a la parabólica, y lo he pintado de negro, una vez limpio de aislante.
Este calentador (depósito de agua) es fácil de dejar en condiciones, ya que una vez retirada la tapa y la parte eléctrica, sólo hay que cortar con la radial o amoladora (no bajar más de unos 3cm), y con un destornillador hacer palanca, y retirar lo cortado. El aislante con un cuchillo o espátula, y rascar los restos. ¡Así de fácil!
Una vez atornillado el termo/cilindro a la chapa, sólo queda conectar la entrada del agua del serpentín (le puse una llave de paso usada), y a la salida poner  las tomas para enganchar a lo que quieras calentar.
En mi caso, añadí un termómetro que mide la temperatura de salida del agua caliente, para verificar el incremento.
Dado que nos encontramos en el interior de Alicante, a unos 650msnm, la temperatura es inferior a la costa. Por ello es muy importante el ORIENTARLA bien con respecto al Sol, en este caso hacia el Sur, y a unos 60º con respecto a la horizontal.

Aparte de ver los valores a distintas horas del día, con sol, nublado, etc., me planteo el poner unos cristales (2 puertas de cristal viejas), en caso de no lograr temperaturas altas, o ver de hacer una cubierta pequeña (tipo invernadero, de plástico amarillo).
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Tiempo: Dado que lo he hecho a ratos, diría que si lo haces de seguido, en un día lo tienes terminado.
Coste: Realmente NO he comprado nada, ya que tenía de todo, pero si hubiese que comprar, en la manquera te gastas unos 10€ (13US$),un calentador en el chatarrero otros 10€ (13US$), conexiones otros 5€ (6,50US$). De lo que se trata, es de hacerlo LO MÁS BARATO Y FÁCIL posible, y que cualquiera lo pueda hacer, con un mínimo de herramientas. 
El bastidor, si no lo tienes, con un palet y 2 patras lo puedes hacer.
Material eléctrico utilizado: una amoladora (con disco de corte de metal) y un taladro.
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Hoy a las 14:00 horas, el agua entraba con 13º, y salía con 25º. Día poco soleado, con nubes.

martes, 16 de abril de 2013

Aumento calorico de un termo de 5lt, superponiendo un 2º circuito de 10lt.

Debido a que el invierno en Castalla/Alicante es bastante frío, y la tubería de agua llega a congelarse, cuando se pone en marcha el termo de gas, NO llega a pasar de una temperatura "templada", para ducharse.
Dándole vueltas al tema (ya que existen varias opciones de mejorar el rendimiento), creo que la más "rentable" y probablemente la más eficaz es la siguiente.

El termo/calefactor de gas de 5lt es el siguiente:
Como pueden ver, he desmontado la carcasa exterior (se encuentra fuera), y hay un tubo de evacuación (negro) que lleva una chapa para resguardárlo de la lluvia Se me plantea la opción de embutir/meter el serpentín dentro del de 10lt, pero las medidas NO me lo permite. Ver la siguiente foto:
El serpentín de 10lt es de uno viejo, que NO me costó nada, y que está en perfecto estado. Era la parte de gas, la defectuosa. Las medidas interiores no dan para ponerlo dentro, y se me plantea el ponerlo encima, sobre la campana en la parte que se estrecha (del original).
Esto representa que el tubo negro lo he de subir, al igual que el vierte aguas de chapa que tenía.
La duda que tengo, es si sobre este 2º serpentín coloco la 2ª campana (de la del de 10lt), como se aprecia en la siguiente foto:
La otra opción (y no tengo los conocimientos adecuados para optar por una u otra), es colocar el tubo directamente sobre la parte alta, que tiene una rejilla de cobre.
La foto muestra el serpentín boca abajo, pero al colocarlo, estaría al revés. Supongo que tanto los gases, como el calor llegará bastante disipado,pero me gustaría saber opiniones de fontaneros/gasfiteros al respecto.
La parte de la instalación del agua no sería complicado, hay que hacer una derivación que lleve el agua al serpentín superior, bajaría y conectaría con la entrada del serpentín original. Esta agua ya entraría tibia, y se calentaría en más grados, que si no se hace nada.

Voy a esperar a ver algunos comentarios, para decidirme por una u otra opción.
El coste de esto, es MUY BAJO , ya que solo habría que  poner 2 codos de cobre, 2 piezas rectas, y 2 terminales roscados. (Esto se detallará una vez se haya realizado el trabajo).

miércoles, 17 de octubre de 2012

Filtro casero de Aguas Grises

Dada la enorme cantidad de agua que se tira por el desagüe, tanto de las LAVADORAS, como de los lavavajillas, fregaderos de la cocina o duchas&lavabo, que MUCHOS no aprovechan, he decidido fabricar este depósito+filtro, ya que nosotros sí reutilizamos el agua, pero de una forma manual.
He hecho un vídeo que se puede ver en YouTube (son 6 minutos) bajo: http://www.youtube.com/watch?v=kYT7UkR7qRc&feature=youtu.be

Aquí podemos observar la salida de las aguas, que se ha hecho con un racor de 32mm y llave de paso de plástico.
En esta toma se observa los materiales que se han puesto por dentro, que constan de 2 sacos de 25kg de arena de sílice (para filtros de piscinas), un capazo de grava fina y otro capazo de grava mediana (unas 6 palas).
Esta es la grava mediana, y se aprecia en la foto el racor con sus 2 juntas/gomas, la llave necesaria para apretarla en el barril, y la corona con la que se hizo el agujero (de carpintero).
Esta toma desde la boca del barril hacia abajo, nos muestra que en la salida del tubo, para evitar que se vaya la arena, he puesto alrededor 3 ladrillos (2 son agujereados) y en medio, malla mosquitera, para que no pase la arena!

Ahora es cuando se pone la arena, posteriormente la grava fina y por último la grava mediana. Sobre ella una mosquitera en plan de filtro para suciedades.

COSTE:
El barril de reciclaje (200lt de plástico de uso alimentario): 10€
Arena de sílice (2 x 25kg): 12€
Grava (fina y mediana): 4€
Racor y gomas: 8€
(El resto del material SIN coste, ya que eran sobrantes de otras obras)

miércoles, 8 de agosto de 2012

Briquetadora Multi-usos.

Como habréis visto en algunas de las entradas de este Blog, al vivir en el campo, y tener un Invierno bastante frío, es que me preocupo de sacar el máximo rendimiento a mis estufas de leña/madera, y eso me ha llevado a aprovechar las grandes cantidades de papel/cartón que se acumulan en un hogar.
Normalmente las Briquetas suelen ser de:
* Aserrin
* Papel
* Aserrin + Papel
* Carbón
En mi caso, he decidido hacer una 1ª prueba con el artilugio que me hizo el herrero (todavía no se el precio!), pero usando Papel/Cartón + Triturado seco de ramas/almendras.
He de añadir, que la idea y diseño es mío, aunque hay muchos otros "modelos" que se pueden ver por Internet. El precio: 100€=130US$ Tengo equipo de soldar, pero NO es mi fuerte.
(No suelo gastarme tanto en "inventos", pero he de reconocer que el tiempo empleado y materiales exceden este precio, por lo que aconsejo que si pueden, se lo hagan directamente)


Como se ve en la foto (¡no está completo!), hay 2 planchas de hierro gruesas (base y tope) que están soldadas por las esquinas con ángulos de hierro. En un principio se iba a hacer desmontable, con varillas roscadas (las chapas tienen los agujeros-4- en cada esquina) y tuercas, pero se vio al montarlo, que era demasiado movible/enclenque, por lo que optamos por esta solución, con ligeras modificaciones que explicaré.

La chapa intermedia, que está sobre el gato hidráulico (5Tm), tiene 2 pequeños tubos, que he de meter en las varillas redondas (desmontables), sujetas/soldadas a la base con otras 2 piezas de este tubo.
También se aprecian 4 argollas  (2 arriba del gato, y otras 2 en la base), que son para poner un tirante/muelle para que cuando quiera bajar el gato, no tenga que usar la mano!

Dispongo de 16 tubos cuadrados de 8x8 cm, a los que he hecho 3 agujeros en cada lado (para que salga el agua al comprimirlo). Asimismo hay 16 chapas  (7,5x7,5 cm) soldadas a un tubo cuadrado de 4x4, para que estas hagan de pistón al ir subiendo la plancha intermedia (al tocar la plancha alta, va comprimiendo el contenido de los cuadrados grandes).
En esta foto, se ven solamente 4 tubos, que fueron para hacer esta prueba, pero para que rinda al máximo, hay que poner las 16 piezas!!)
En la foto de arriba, se aprecia que he llegado al tope del gato (¡sin extender/desenroscar la parte que subiría más!). He puesto unas maderas, que al ir subiendo, han acoplado los cuadrados de 4x4, empujándolos hacia abajo.
También se aprecia el extensible en un lateral, que lo hace bajar cuando abres el aceite del gato.
Otro detalle de la plancha intermedia, es que es móvil, la tengo doblada por delante y detrás unos 3cm, para que el agua que salga, no salpique hacia adelante ni detrás, sino que salga por los 2 laterales. Más adelante pondré algo para recoger el agua, que de momento cae directamente sobre la mesa.
También verán que hay varillas cuadradas (3 soldadas a lo ancho, para que el agua discurra hacia los lados, y 3 móviles, que se ponen encima, haciendo una parrilla para que encajen perfectamente los 16 recipientes)

Al gato, le puse 2 topes, para que siempre esté en el centro, y la chapa intermedia tiene por debajo un aro de hierro, que es donde entra el pistón del gato.
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Una vez explicado el 1º uso de este mecanismo, vamos a ver el resultado de la 1ª prueba que realicé , haciendo briquetas de papel/cartón con triturado de ramas y almendras.
Para ello, lo 1º es preparar la "pasta", que sería el papel/cartón desmenusado, el triturado y agua. Mezclarlo bien y dejar reposar para que se empape bien.



He de confesar, que esta mezcla no me agradó del todo, ya que había algunas ramas muy largas o gruesas, y posteriormente en el resultado se pudo verificar que no ha sido el más idóneo. He hecho otros 4 tubos, que NO he vaciado, para ver qué pasa una vez que se encuentre más seco, ya que las primeras se me han  deshecho en parte, al sacarlas!
He usado una maza de goma (la que usan los albañiles para colocar los suelos!), para golpear y que salga el taco por debajo.
En la foto de arriba, se aprecia que parte se ha deshecho, y que no presentan una mezcla homogénea. De todas maneras, las voy a secar y luego ver el grado de consistencia, así como de combustión. ¿Quizá debería de añadir un poco de aserrín, que actúa como aglutinante? Lo probaré la próxima vez!

En la foto de arriba, se aprecia que se ha comprimido casi al 50% de su volumen mojado. En la siguiente foto, se ve el taco una vez fuera del tubo.
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CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:
Medidas exteriores: 40 x 40 x 65cm / Espacio para comprimir: 40cm
2 Chapas de 40 x 40 de 12 mm de grosor.
1 Chapa intermedia de 36 x 35 cm, de 3mm (añadirle a los 36cm 2x3cm del pliegue hacia arriba).
4 Ángulos de 4 x 4 (4mm) x 64cm de alto.
16 Tubos cuadrados de 8 x 8 (2mm de grosor), de 20cm. de altura.
16 Chapas de 7,5 x 7,5 cm, soldadas a 16 tubos de 4 x 4cm de 15 cm de alto.
2 Varillas redondas de 8mm
4 Argollas de sujeción para los 2 muelles/gomas.
4 Piezas de tubo de 10mm, para sujetar la varilla de 8mm.
1 Pieza de tubo, para que encaje el pistón de subida del gato hidráulico, en la chapa intermedia.
2 Piezas (cuadrado de 10x10mm) para que hagan de tope en la base para el gato hidráulico.

Este es uno de los usos para lo que lo diseñé, pero la idea original partió de hacer más fácil el partir los bloques de leña que te sirven, ya que muchos NO entran en las estufas, y la madera suele ser muy dura, y cuesta partirla con el hacha, incluso utilizando cuñas específicas para ello.
En cuanto tenga la parte que se acopla a la chapa de arriba, en la que irá una cuña grande, haré fotos y la presentaré en SOCIEDAD.
Es precisamente por este uso, que las chapas son más gruesas de lo normal, y los refuerzos extras que lleva, que NO serían necesarios si "sólo se hacen briquetas".
El espacio de 40cm es porque la madera NO supera esta medida, incluso con una cuña instalada.
Si alguien quiere hacer algo parecido, o mejorarlo, puede prescindir de algunos elementos, y sobre todo, hacerlo más ligero.
La chapa intermedia y el "emparrillado", es precisamente para que sirva de base tanto a los moldes de las briquetas, como punto de apoyo/sujeción de los troncos de madera para cortar.